Опубликовано: 30 августа 2017 | 23:21 | 4 комментария

Путешествия / Финляндия

Идём на север! /День 4.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Есть в Финляндии места не тронутые человеком, а есть просто дикие. Национальный парк имени Урхо Кекконена — как раз из таких. Здесь одна сопка сменяет другую, и так — до самого горизонта. Здесь практически нет деревьев, а те редкие, которые встречаются, — хилые и невысокие. Здесь даже в конце мая отчётливо чувствуется ледяное дыхание Арктики, зато летом небо почти каждую ночь полыхает ярким пламенем. Здесь каждый уголок овеян старинными саамскими сказаниями и легендами, хотя самих жителей полярных лесов давно уж и след простыл. А ещё здесь, на границе с Россией, возвышается загадочная трёхглавая сопка Корватунтури, где, согласно древнему поверью, проживает Йоулупукки — финский Санта-Клаус (хотя мы-то с вами знаем, что, на самом деле, он далеко не первый год обитает в туристическом центре неподалёку от Рованиеми, где бесстыдно приторговывает фотографиями с собой любимым по 40 евро за штуку). Сегодня мы с вами отправляемся в царство первозданной природы. Вперёд! Дикий, дикий север зовёт нас!

Памятуя, что в Лапландии днём погода обычно так себе, а к полуночи нет-нет да и выглянет солнце, мы сдвинули свой график и выехали в сторону национального парка имени Урхо Кекконена лишь в шестом часу вечера. Торопиться нам некуда — несколько дней назад в этих краях начался полярный день. Это значит, что солнце ночью уже не опустится за горизонт (только если за сопками ненадолго спрячется), так что гулять мы можем хоть всю ночь напролёт.

Место действия: визит-центр, расположенный у подножия сопки Киилопяя. Время: половина седьмого.

Несмотря на то что национальный парк расположен в далёкой глуши, место это — очень популярно у финнов. Ежегодно сюда приезжает до трёхсот тысяч человек (при том, что население всей Финляндии — без малого пять с половиной миллионов). Здесь стоит заметить, что вообще в последние пару десятилетий в Северной Европе наблюдается настоящий походный бум: по выходным все целыми семьями ходят в походы в разные красивые места. И финны от общего тренда стараются не отставать: практически вся страна окутана плотной сетью треккинговых, велосипедных и лыжных маршрутов.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Национальный парк имени Урхо Кекконена расположен на землях, издревле заселённых саамами (подробно про этот удивительный народ, проживающий на севере Норвегии, Швеции, Финляндии, а также Кольского полуострова, можно прочитать в моих Ловозёрских дневниках), которые пришли сюда около шести тысяч лет назад, сразу как закончился последний ледниковый период.

Отсылки к их таинственной мифологии встречаются здесь на каждом шагу. Вот, к примеру, какая-то локальная композиция из дерева (мне она, правда, напомнила «Борьбу дятлов с долгоносиками» из арт-парка в Никола-Ленивце).

Национальный парк имени Урхо Кекконена

С погодой нам не везёт — прямо над нами висит тяжёлое серое небо. Низкие густые облака выглядят так, будто они тут — минимум на неделю.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Но я-то знаю, что северная погода — капризна и непостоянна, словно шестнадцатилетняя барышня, и в любой момент может кардинально измениться. Поэтому, надеясь на лучшее, мы отправляемся, для начала, на вершину ближайшей сопки — Киилопяя.

Национальный парк имени Урхо КекконенаНациональный парк имени Урхо Кекконена

Это — наиболее выдающаяся вершина в этой части парка. Её высота — 546 метров.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Наверх ведёт оборудованная тропа.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Правда, в конце мая она оказывается занесённой почти метровым слоем снега, но когда нас это останавливало?

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Перед нами — типичный арктический ландшафт, сформированный чёрт те знает когда, и сглаженный многочисленными ледниковыми периодами.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Сопки тянутся до самого горизонта. Вот уж действительно — дикий край.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Под ногами — лапландский гранулит, необычайно крепкая горная порода, щедро украшенная разноцветными мхами и лишайниками.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Вершина Киилопяя.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Здесь — холодно и неуютно. Дует сильный ветер, спрятаться от которого негде.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Быстро перекусываем припасёнными бутербродами и идём вниз. По пути немного резвимся — надо же как-то согреться, да и когда ещё будет возможность поваляться в снегу в конце мая?

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Вернувшись обратно к визит-центру, мы задаёмся вопросом: что дальше? Вариантов у нас ровно два: либо ехать в арендованный коттедж, там — тепло, водка и сауна, либо идти гулять по одному из размеченных маршрутов куда-то вглубь парка, там — холод, снег по колено, и в результате — гарантированно мокрые ноги, а если повезёт — то и больное горло.

Совещаемся, как нам лучше поступить. Я традиционно склоняю всех к трешу и угару — идти по тропе через перевал. За ним, в долине, должна быть оборудованная хижина: дойдём до неё, а там уже и решим, как быть дальше. Михаил комментирует: «какая-то сомнительная идея», и мы уходим на перевал.

Облака на небе неожиданно начинают растворяться.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Национальный парк имени Урхо Кекконена — вторая по величине особо охраняемая природная территория Финляндии. Это — реально дикий край, настоящая Арктика.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Урхо Кекконен, чьё имя носит национальный парк, — восьмой президент Финляндии, управлявший страной в 1956–1981 годах.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Парк разделён на две больших части: основную — Саариселькя, с небольшой сетью размеченных маршрутов, и огромную дикую, состоящую из территорий Кемин-Сомпио и Нуортти и предназначенную для длительных автономных походов.

В зависимости от выбранного района знакомство с парком будет проходить по разным сценариям: в первом случае это будет небольшое погружение на несколько часов, как говорится — на полшишечки, зато с прекрасной инфраструктурой, оборудованными тропами и местами отдыха. Если же идти на дикие территории — это будет уже настоящее глубокое проникновение: автономный поход на несколько дней в мир где не только нет мобильной связи, но и спутниковая навигация далеко не всегда работает.

Я — не любитель всяких «недосказанностей», и с самого начала планировал изучить одну из диких территорий парка, но затянувшаяся весна внесла свои коррективы, так, что мы даже по оборудованной тропе с большим трудом смогли пробраться...

Национальный парк имени Урхо КекконенаНациональный парк имени Урхо Кекконена

Говоря про «дикие территории», замечу, что это — не фигура речи, а вполне себе самостоятельный термин. Под ним понимается участок нетронутой цивилизацией природы, такой, где исключено или максимально минимизировано любое вмешательство человека в проходящие природные процессы. Дикая территория — это промежуточное звено между заповедником и национальном парком. То есть, посещение таких мест официально разрешено, но при этом там действуют очень строгие ограничения — не жечь костры, не рубить деревья, не охотиться, etc.

В России такого понятия нет, но во многих развитых страна мира, в том числе в Финляндии, термин «дикая территория» применяется в законодательстве, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Большинство «диких территорий» — труднодоступные районы, расположенные вдали от населённых пунктов, за счёт чего они и смогли сохраниться в своём первозданном виде. Например, в Финляндии существует двенадцать подобных образований. Все они расположены в северной части страны. Помимо самостоятельных диких территорий здесь существуют еще «дикие территории», являющиеся частью некоторых национальных парков.

В национальном парке имени Урхо Кекконена есть три диких территории. Большая их часть не размечена маршрутами, лишь бескрайние сопки да несколько дерновых укрытий, в которых можно переночевать за умеренную плату.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Насколько сильно отличаются пейзажи диких и оборудованных районов национального парка — я, к сожалению, вам не расскажу. Хотя в конце мая даже размеченный туристический маршрут — тих и пустынен. Хотели холодного необжитого севера? Вот он — прямо здесь! А если не видно разницы, то зачем вообще далеко идти?

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Погода тем временем стремительно меняется.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Из-за облаков всё активнее начинает проглядывать яркое солнце.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Видимость значительно улучшается — теперь можно разглядеть сопки, находящиеся на расстоянии в несколько десятков километров. Всё равно: покуда видит глаз — лишь дикий безжизненный ландшафт. Рай для интроверта.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Наш путь лежит на перевал, к свету.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Чем выше мы поднимаемся, тем глубже становится снег. Мы идём по снегоходной трассе, только благодаря ей эта прогулка вообще возможна. Стоит сойти с накатанного следа — сразу проваливаешься в снег почти по пояс.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

По вершинам национального парка проходит водораздел между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

С одной стороны сопок ручьи устремляются к Кольскому заливу Баренцева моря, с другой — к Ботническому заливу Балтийского моря.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Одно из самых частых слов в моём сегодняшнем рассказе — «дикий», и это — не случайно. Здесь, действительно практически не бывает людей.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Плотность населения в окрестностях национального парка — менее двух человек на квадратный километр. К примеру, площадь населения Санкт-Петербурга — почти четыре тысячи человек на квадратный километр.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Национальный парк имени Урхо Кекконена, как и «Пюхя-Луосто», про который я рассказывал вам в прошлый раз (а заодно и «Сюёте» с «Коли», которые мы посещали по пути сюда), официально входит в топ-10 природных красот Финляндии. Соглашусь.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Небо практически полностью очищается от облаков. Мой прогноз сбывается.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Смотрите сами: какая, мать её, красота! И главное: на несколько километров вокруг — ни души.

Наш путь лежит через чахлый арктический лес.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Снег блестит под полночным солнцем. Тёмные проталины дышат теплом. Ощущение, что,  преодолев перевал, мы каким-то образом попали в настоящую северную сказку. Глядя на этот полярный пейзаж, начинаешь верить, что Дед Мороз (Санта-Клаус, Йоулупукки, — нужное подчеркнуть) — родом именно отсюда. Ни одно другое место, из посещённых мной ранее, так не похоже на родину этого доброго старика, как эти северные сопки.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Наш путь лежит дальше. Солнце плывёт за нами прямо по линии горизонта. На севере такое волшебство может длиться часами.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Небо переливается всеми оттенками от насыщенного синего до ярко-оранжевого.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Хотя большая часть местного ландшафта состоит из практически голых сопок, в долинах рек, а также в южной части парка произрастают полярные леса.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

В некоторых районах встречаются непроходимые аапа-болота, правда добраться до них — отдельное приключение.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

То что в национальном парке нет людей, абсолютно не значит, что здесь не водятся звери. Животный мир этих мест очень богат. Типичные обитатели сопок — зайцы, лисы, олени и лоси. Есть и хищники — медведи, волки, рыси и росомахи, но они стараются избегать встреч с человеком, поэтому встретить их — практически невозможно. Из птиц здесь встречаются сапсаны, а местные реки богаты кумжой.

Национальный парк имени Урхо КекконенаНациональный парк имени Урхо Кекконена

Водятся в местных водоёмах и моллюски, например — жемчужница европейская. И хотя этот вид — чуть ли не рекордсмен по продолжительности жизни среди животных организмов, и способен доживать до 250 лет, он всё же находится на грани исчезновения и внесён в Красную книгу.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Много веков эти земли были заселены лесными саамами. На территории национального парка до сих пор можно обнаружить остатки созданных ими ям для ловли оленей и старые изгороди. Будучи охотниками и рыболовами, лесные саамы уходили на лето за многие километры к своим охотничьим угодьям, а на зиму собирались в совместные поселения. Главным трофеем был лесной олень, для поимки которого использовались специальные ловушки.

Когда-то на территории национального парка существовало четыре саамских деревни. До наших дней не сохранилось ни одной.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Упадок лапландской культуры пришёлся на XVI век, когда под натиском шведских миссионеров саамские верования начали вытесняться христианством. Кто-то ушёл, другие ассимилировались с пришедшими южанами, язык лесных саамов был забыт. А с приходом огнестрельного оружия исчезли и дикие олени, что, в свою очередь, дало толчок развитию оленеводства.

Единственное, что до сих пор сохраняет память о былых временах, — местная топонимика. Очень многие названия здесь имеют саамские корни. Например, центральная холмистая часть национального парка на саамском языке называется «Suoločielgi», что буквально означает «спина острова». В местной топонимике также очень распространены слова «muorra» — дерево, «dádjut» — играть, и «nuorti» — восток, а одной из самых популярных частей в двусоставных названиях является саамское слово «ruoktu» — дом.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

На часах — почти полночь. Перед нами — один из туристических центров, расположенных на маршруте.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Если честно, я ожидал увидеть здесь небольшую хижину с кострищем да вязанкой дров. А вместо неё перед нами стоит огромный двухэтажный дом.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Внутри можно отдохнуть и согреться. Вся инфраструктура в финских национальных парках, кроме мест для ночлега, — бесплатна и в равной степени доступна и для финнов, и для гостей страны.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Время неумолимо бежит вперёд. Не успели мы и глазом моргнуть, а скоро — час ночи. Пора возвращаться обратно.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Наш путь снова лежит через сказочный северный лес.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

С этими местами связано немало древних легенд. Например, считается, что в лесных избушках национального парка встречаются приведения.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Ещё рассказывают о Старом Понку, владельце огромного стада оленей, жившем здесь в XIX веке. Поговаривают, что и сейчас зимой он объезжает свои владения на невидимом олене.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Ещё один легендарный персонаж этих краёв — отшельник Райа-Йоосеппи, в честь которого назван находящийся неподалёку пограничный пункт на финлядско-российской границе.

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Национальный парк имени Урхо Кекконена

Место действия: сопка Кауниспяя. Время: третий час ночи.

По пути в арендованный коттедж мы заезжаем на вершину сопки Кауниспяя. Её высота — 438 метров, а на одном из её склонов расположен горнолыжный курорт, поэтому прямо на вершину ведёт асфальтированная дорога.

Кауниспяя имеют богатую историю. Когда-то в её окрестностях добывали золото. Позже здесь располагался пожарный пост, с которого наблюдали за пожарами в окрестных лесах. Во времена Лапландской войны за сопку шли тяжёлые бои. А во второй половине XX века на вершине Кауниспяя была поставлена триангуляционная вышка, долгие годы служившая символом этих мест.

Кауниспяя

В наши дни на её месте находится смотровая башня.

Кауниспяя

Трасса, отмеченная столбиками, — для снегоходов.

Кауниспяя

Вообще, вся Северная Финляндия, пронизана сетью таких снегоходных оборудованных маршрутов. Это — полноценная транспортная сеть: со своими правилами и дорожными знаками. Уровень обеспечения финских снегоходных трасс — на грани фантастики: такие оборудованные снегоходные маршруты тянутся на через всю Лапландию на сотни километров и зимой являются полноценной альтернативой обычным автомобильным дорогам.

Кауниспяя

За сим на сегодня всё.

The show will go on!

Будьте в курсе!

Получайте уведомления обо всех моих новых записях на ваш e-mail!
Или следите за обновлениями в моих аккаунтах в Фейсбуке, вКонтакте, в Одноклассниках или в Твиттере — там публикуются анонсы всех постов. Кроме этого вы всегда можете узнать обо всех обновлениях через RSS.

Ещё рекомендую подписаться на мой Инстаграм — только там все мои путешествия в реальном времени. А все мои видео — на YouTube.

Партнёры и спонсоры:

SuuntoVilicusКалендарь событийШколаЖизни.ру

2 комментария

Отправить ответ

avatar
25000
Загрузить изображения
 
 
 
 
 
Загрузить аудио или видео
 
 
 
 
 
Михаил Хорошев

С каждым новым репортажем Владимир превосходит самого себя, а ведь до кульминации событий еще очень далеко =)

Диана Каракулова

С каждым репортажем мои локти все ближе и ближе к моим зубам =)

Андрей

Володя, ты как всегда отлично все рассказал и показал. Благодаря тебе можно чаще за границу выбираться ) класс, продолжай в том-же духе! Года наверное с 14 читаю твой блог.

wpDiscuz

Постоянный адрес страницы:

Структура: / / / Идём на север! День 4. Национальный парк имени Урхо Кекконена